© КЛАСС РОЗЕНТАЛЬ
Мария розенталь
#УчимСтричь. Прогрессия
Построение, применение, стрижки
Построение, применение, стрижки
Введение
В современном мире количество школ и техник переросло все мыслимые ожидания. В половине случаев это последователи великого революционера в парикмахерском искусстве Видала Сассуна (Vidal Sassoon). Именно его технология стрижек до сих пор вызывает максимальный интерес.
В середине прошлого века Видал Сассун создал уникальную технологию «wash and go». Назовём её отправной точкой современного парикмахерского искусства. Создание собственной академии повлекло за собой распространение технологии и появление плеяды талантливых учеников. В SASSOON ACADEMY с момента создания до сегодняшнего дня творило много креативных команд. Последователи SASSOON ACADEMY создали собственные школы, академии, креативные команды. В новых учебных заведениях сохранили или частично изменили термины, добавили свой взгляд на парикмахерское искусство. Тим Хартли, Ричард Эшфорд – академия «Saco», творческий дуэт Mazella & Palmer обучают собственному видению английской техники Видал Сассун.
Кроме SASSOON ACADEMY, в Англии, Франции и других странах Европы и мира параллельно развивались школы, использующие другие техники стрижки. Ученики SASSOON ACADEMY и его последователей открыли свои школы, позаимствовав техники и термины из других школ. В некоторых случаях трактовка английской техники сильно изменилась, какие-то школы работают только по технологии «АВС» – массив, градуировка, слой, а другие осваивают несведённые соединения. Я же попытаюсь осветить все возникающие проблемы в серии книг #УчимСтричь, вернуть построению стрижки гармонию и логику.
Почему я начала разбирать построение формы с каскадной стрижки?
Во-первых, прогрессии в настоящее время российские школы уделяют гораздо меньше внимания, чем градуировке и массиву. Хотя в 90 % салонных стрижек в мужском и женском зале теменная зона стрижётся именно формой С, а как её применять красиво и разумно нигде не написано.
Во-вторых, прогрессивная форма не ограничивается каскадом и короткой макушкой в мужской и женской стрижке. Это самая многовариантная форма. Она сочетается с массивом и градуировкой в любых стрижках, от классики до самых смелых несоединённых элементов. Просто надо это увидеть и научиться применять.
В-третьих, правила построения формы несут в себе, кроме логики, ещё и эргономику. Пора начать заботиться о здоровье и стоять при стрижке ровно. Правильная постановка рук снимает нагрузку с позвоночника, мастер не перекашивается в сторону пряди. Когда за работой парикмахера приятно наблюдать, это привлекает новых клиентов не меньше, чем его внешний вид и отзывы.
Учебное пособие состоит из введения, двух глав, глоссария и послесловия. В первой главе приведены история распространения каскадной стрижки, правила построения формы и применение и сочетание прогрессивных углов оттяжки и среза во всех зонах и длинах. Во второй главе приведены семь техник стрижек. Некоторые из них содержат три, шесть и более вариантов. Есть ещё восьмая, правильнее сказать техника среза, которая может обогатить любую стрижку, её можно включить полностью или частично, например, в теменной зоне.
В глоссарии приведены термины этой книги с авторским пояснением, в некоторых случаях технологией и её использованием.
Послесловие содержит выводы учебного пособия и темы следующих книг.
Многие термины в книге не соответствуют терминологии SASSOON ACADEMY. Например, я предпочитаю заменять английский термин «С» (Layer, Слой) словом «Прогрессия», распространённым в русской парикмахерской школе. В делении на зоны есть погрешности с анатомической точки зрения. Например, часть за наивысшей точкой головы делим на три зоны – нижнюю затылочную, среднюю и верхнюю затылочную зоны. Это сделано для упрощения восприятия. Кроме того, делить теменную зону на «фронтальную» и «зону макушки» тоже не слишком удобно – отсюда термины «теменная» и «верхне-затылочная».
Далее, чаще мы строим углы оттяжки по отношению к вертикальной оси человека и гораздо реже относительно поверхности головы. Это происходит потому, что строение черепа каждого человека индивидуально, а принципы построения формы работают в 99,9 % случаев.
Рис. 1
Рис. 2
Рис. 1
Рок-группа Kiss
Рок-группа Kiss
Рис. 2
Певица Сандра
Прогрессивная или каскадная форма распространилась повсеместно в конце 70-х годов прошлого столетия. Сначала она выглядела довольно неряшливо. Подобную стрижку носили в среде рок-музыкантов, демонстрируя бунтарский образ и поддерживая его причёской. Форма представляла собой прямоугольник, короткий объёмный верх причёски переходил в удлинённые волосы ниже плеч.
С течением времени каскадные стрижки распространились на все слои общества. Звёзды сериалов «Династия» и «Даллас» несли новую моду с экранов всего мира.
В 80-е годы прогрессивная форма стрижки развивалась во всех длинах и текстурах. В России эта форма была представлена стрижками «Каскад», «Дебют», «Корт», «Аврора». Распространён был вариант каскадной стрижки на средние и удлинённые волосы с химической завивкой.
В 90-е годы тенденция изменилась, теменная зона становилась длиннее, появились стрижки на длинные волосы с градуировкой, тонкими концами и объёмом, расположенным ниже плеч. В накрученном состоянии такие стрижки выглядели объёмно и очень эффектно. Но любительницам более скромных объёмов, прямых волос и тем, кто вообще за естественную сушку, этот вариант не подходил.
В этой книге представлены стрижки, построенные на прогрессивной форме. Основной их особенностью является сохранение плотного среза на концах и прямоугольная форма, что позволяет волосам выглядеть длиннее, чем они есть на самом деле. Это не значит, что их нельзя накручивать и делать более объёмными или добавлять текстуру и тонкие струящиеся концы. Данная технология увеличивает возможности укладки и оставляет простоту в повседневной носке.
В этой книге представлены стрижки, построенные на прогрессивной форме. Основной их особенностью является сохранение плотного среза на концах и прямоугольная форма, что позволяет волосам выглядеть длиннее, чем они есть на самом деле. Это не значит, что их нельзя накручивать и делать более объёмными или добавлять текстуру и тонкие струящиеся концы. Данная технология увеличивает возможности укладки и оставляет простоту в повседневной носке.
Рис. 3
Актриса Хизер Локлир
Актриса Хизер Локлир
В русской школе существовала ещё одна форма стрижки – равномерная или единообразная, которая включена в форму C. Как следует из названия, единообразная форма строится под углом 90° к поверхности головы и стрижётся с углом среза 90°. Сама по себе она применялась в 60–70-е годы на сильно вьющиеся или химически завитые волосы. Самый известный образ – Анжела Дэвис. Для прямых волос эта форма применяется только в сочетании с градуировкой в коротких стрижках и с прогрессией в удлинённых.
Посмотрим, как строится и для чего применяется форма С – прогрессия.
Посмотрим, как строится и для чего применяется форма С – прогрессия.
Рис. 1
1. Угол оттяжки от 90° до 180° к вертикали. Прядь расчёсываем и оттягиваем сразу в нужную сторону. Движение по направлению делаем не только кистью, предплечьем, но и плечом. Ключицу стараемся не поднимать. Корпус остаётся ровный. (рис. 1).
2. Угол среза от 90° до максимального (стремится к 180°). В прогрессивной форме пальцы располагаются таким образом, что мы стрижём прядь от коротких волос к длинным с внешней стороны пальцев, т. е. более короткая часть пряди находится на кончиках пальцев. В некоторых случаях при стрижке коротких зон в височной и верхне-затылочной зоне можно пренебречь этим правилом и стричь с внутренней стороны пальцев сверху вниз от коротких волос к длинным. (рис. 1).
3. Расположение пряди по отношению к контрольной – проекция (рис. 2, 3):
– Прядь может быть подвижной, стричься в технике «прядь за прядью», располагаться «на своём месте», то есть повторяя окружность головы. Получается округлая проекция. (рис. 2, розовые стрелки).
– Волосы стригутся «прядь за прядью» параллельно друг другу в одну сторону от поверхности головы, образуя при оттяжке прямую проекцию. Применяется в височных зонах для равномерного распределения объёма и длины, а в затылочной (рис. 2, красные стрелки) и кроющей зоне из-за округлости головы подобное расположение наращивает удлинение.
– Пряди подтягиваются к «предыдущей пряди» (рис. 2, синие стрелки) и «контрольной пряди» (рис. 2, зелёные стрелки). Обе эти оттяжки создают вогнутую проекцию за счёт удлинения к последней пряди. Они сильнее, чем предыдущий приём наращивают длину за ушной раковиной, в височных зонах, в теменной зоне и так далее.
Форма прогрессивной стрижки зависит от выбранного угла среза и оттяжки, как описано в следующих разделах.
Рис. 2
Рис.3
Для начала давайте рассмотрим все случаи, в которых можно оттянуть пряди волос вертикально вверх ∠от 180° или слегка в сторону от вертикали ∠от 160–170°.
Угол среза 90°
Угол оттяжки 180° с углом среза 90° – классический приём для прогрессивной или каскадной стрижки. Применяется в теменной зоне на различной длине и для любой формы (короткие стрижки, боб с укороченной кроющей зоной, средние и длинные волосы). В кроющей зоне создаёт мягкий объём, используется в любом направлении проборов (вертикальном, горизонтальном, радиальном). Этот угол даёт хорошее наращивание длины в височных и затылочной зоне.
Рассмотрим несколько примеров. Стрижку можно производить вертикальными (рис. 1) и горизонтальными (рис. 2 слева) проборами в технике “прядь за прядью”, радиальными (рис. 2 справа) проборами параллельно друг другу методом “каждая прядь на своём месте”.
Угол среза 90°
Угол оттяжки 180° с углом среза 90° – классический приём для прогрессивной или каскадной стрижки. Применяется в теменной зоне на различной длине и для любой формы (короткие стрижки, боб с укороченной кроющей зоной, средние и длинные волосы). В кроющей зоне создаёт мягкий объём, используется в любом направлении проборов (вертикальном, горизонтальном, радиальном). Этот угол даёт хорошее наращивание длины в височных и затылочной зоне.
Рассмотрим несколько примеров. Стрижку можно производить вертикальными (рис. 1) и горизонтальными (рис. 2 слева) проборами в технике “прядь за прядью”, радиальными (рис. 2 справа) проборами параллельно друг другу методом “каждая прядь на своём месте”.
Рис. 1
Рис. 2
Вертикальные проборы в теменной зоне располагаются по направлению ото лба к затылку на одинаковом расстояние через центральный горизонтальный пробор. На затылке и височных зонах проборы идут сверху вниз от кругового пробора по лобным выемкам до краевой линии роста волос. Сбоку вертикальные проборы височных зон перпендикулярны расположенным над ними вертикальным проборам фронтально-теменной зоны. Это происходит из-за того, что по определению, мастер проводит центральный вертикальный пробор, стоя за спиной клиента от середины лба к себе через наивысшую точку головы, а затем вертикально вниз к центру линии краевого роста. Остальные проборы параллельны ему сверху и перпендикулярны внизу. Горизонтальные проборы располагаются перпендикулярно вертикальным. В теменной зоне проборы проходят слева направо от кругового пробора по лобным выемкам, параллельно центральному горизонтальному пробору от уха до уха через наивысшую точку головы. В височных и затылочной зонах проборы опоясывают голову на одинаковом расстоянии друг от друга. Так же, как и в случае с вертикальными проборами, в височных зонах они перпендикулярны проборам фронтально-теменной зоны.
Модель сидит прямо, голову не наклоняет. Пальцы при стрижке располагаются горизонтально
Модель сидит прямо, голову не наклоняет. Пальцы при стрижке располагаются горизонтально
При стрижке радиальными проборами пряди выделяют от наивысшей точки головы (пример с произвольным углом среза в стрижке 3, рис. 2), центральная короткая прядь является контрольной для всех радиальных прядей. Мастер двигается равномерно по кругу, стоя справа от пряди. Волосы отчёсывают точно вверх. Пальцы плотно удерживают прядь в натянутом состоянии. Часть пряди, которая касается наивысшей точки головы, располагается на кончиках пальцев, самые длинные волосы у костяшек. Если волосы нижне-затылочной зоны выпадают из захвата, подхватывать их не нужно, так как это дополнительное движение изменяет угол оттяжки.
Вертикальными проборами оттягивать вверх волосы нижних зон не очень удобно. В многослойных стрижках в височных и затылочных зонах такой угол иногда стрижётся немного иначе. Горизонтальными проборами выделяют прядь шириной 1–1,5 см и оттягивают её вертикально вверх, образуя так называемый коридор (рис. 1 височная и затылочная зона) . При этом методе стоять лучше со стороны, противоположной той, где производится стрижка.
Коридор бывает обособленным или соединённым с ниже расположенными волосами. Во втором случае мастер подтягивает волосы снизу зоны вертикально вверх к коридору и стрижёт, используя его как контрольную прядь.
Горизонтальная проекция коридора бывает любой, пальцы располагаются как равномерно, так и с удлинением или укорочением к лицу.
Вертикальными проборами оттягивать вверх волосы нижних зон не очень удобно. В многослойных стрижках в височных и затылочных зонах такой угол иногда стрижётся немного иначе. Горизонтальными проборами выделяют прядь шириной 1–1,5 см и оттягивают её вертикально вверх, образуя так называемый коридор (рис. 1 височная и затылочная зона) . При этом методе стоять лучше со стороны, противоположной той, где производится стрижка.
Коридор бывает обособленным или соединённым с ниже расположенными волосами. Во втором случае мастер подтягивает волосы снизу зоны вертикально вверх к коридору и стрижёт, используя его как контрольную прядь.
Горизонтальная проекция коридора бывает любой, пальцы располагаются как равномерно, так и с удлинением или укорочением к лицу.
Рис.3
Другое изменение при стрижке вертикальными проборами в теменной и верхне-затылочной зоне возможно в вертикальной проекции. Подробнее об этом в стрижке «Каскад» вертикальными проборами с сохранением плотности на висках. Мастер подтягивает последние пряди зоны к предыдущим или все пряди к центральной (стрижка 2, рис. 1 справа) или второй от центра, тем самым создаёт удлинение к краю зоны – «лодочку».
Угол оттяжки 160–170° к вертикали с углом среза 90° в постановке рук немного удобнее, чем угол оттяжки вертикально вверх. Особенно, для мастеров небольшого роста. Он применяется в стрижках волос любой длины. ∠от 160–170° – ∠с 90° безотказно работает в височных, затылочной, фронтальной зоне. В постановке рук и положении мастера этот метод стрижки не отличается от предыдущего, стоим справа от пряди и стрижём от короткой части пряди к длинной.
В верхне-затылочном блоке с этим углом следует работать вертикальными проборами, объём в коротких и средних длинах получается круглее и мягче, чем при ∠от 180°. Чем меньше угол, тем более округлый затылок (рис. 3 верхне-затылочная зона). Этот приём хорошо сочетается с удлинением к лицу во фронтально-теменной зоне. Линия среза верхне-затылочного блока продолжается к лицу, мастер стоит у левого плеча клиента, оттягивает волосы теменной зоны вертикально вверх и стрижёт прядь от короткой части к длинной ∠от 180° – ∠с 100°(110°). Похожую технику можно посмотреть в стрижке 7, схема 2.
Эта техника применяется в стрижке боб для создания дополнительного объёма в кроющей зоне, в короткой стрижке для создания удлинения к лицу, в несведённых формах. Кроме того, технология используется, если клиент носит волосы фронтально-теменной зоны вперёд или набок.
Также чуть меньший угол ∠от 140–160°, ∠с 90° используют при стрижке чёлки для получения эффекта подвижных разлетающихся волос. Сначала стрижём длину и форму чёлки. Затем выбираем в этом секторе по естественному пробору клиента контрольную прядь, оттягиваем вверх и немного на лицо. Мастер должен стоять у правого плеча. Парикмахер-левша у левого, соответственно. Делаем прямой срез в направлении от лица к темени, остальные пряди справа и слева подтягиваем к контрольной пряди (рис. 3, чёлка). Если волосы на лобных выемках тонкие, их не трогаем, оставляем в массиве. Подобная техника изложена в стрижке 4.
По аналогии стрижём теменную зону в том случае, когда клиент носит волосы от лица или они волнистые или кудрявые. Начинаем стрижку с фронтально-теменной зоны (рис. 3 теменная зона). Мастер стоит у правого плеча. Как и в предыдущем варианте, стрижём в направлении от лица к наивысшей точке головы. Остальные пряди зоны расположены каждая на своём месте или подтягиваются к предыдущей / контрольной, в зависимости от необходимости. В верхне-затылочном блоке можно изменить постановку ножниц на горизонтальную / по форме головы / продолжить линию среза теменной зоны.
Угол оттяжки 160–170° к вертикали с углом среза 90° в постановке рук немного удобнее, чем угол оттяжки вертикально вверх. Особенно, для мастеров небольшого роста. Он применяется в стрижках волос любой длины. ∠от 160–170° – ∠с 90° безотказно работает в височных, затылочной, фронтальной зоне. В постановке рук и положении мастера этот метод стрижки не отличается от предыдущего, стоим справа от пряди и стрижём от короткой части пряди к длинной.
В верхне-затылочном блоке с этим углом следует работать вертикальными проборами, объём в коротких и средних длинах получается круглее и мягче, чем при ∠от 180°. Чем меньше угол, тем более округлый затылок (рис. 3 верхне-затылочная зона). Этот приём хорошо сочетается с удлинением к лицу во фронтально-теменной зоне. Линия среза верхне-затылочного блока продолжается к лицу, мастер стоит у левого плеча клиента, оттягивает волосы теменной зоны вертикально вверх и стрижёт прядь от короткой части к длинной ∠от 180° – ∠с 100°(110°). Похожую технику можно посмотреть в стрижке 7, схема 2.
Эта техника применяется в стрижке боб для создания дополнительного объёма в кроющей зоне, в короткой стрижке для создания удлинения к лицу, в несведённых формах. Кроме того, технология используется, если клиент носит волосы фронтально-теменной зоны вперёд или набок.
Также чуть меньший угол ∠от 140–160°, ∠с 90° используют при стрижке чёлки для получения эффекта подвижных разлетающихся волос. Сначала стрижём длину и форму чёлки. Затем выбираем в этом секторе по естественному пробору клиента контрольную прядь, оттягиваем вверх и немного на лицо. Мастер должен стоять у правого плеча. Парикмахер-левша у левого, соответственно. Делаем прямой срез в направлении от лица к темени, остальные пряди справа и слева подтягиваем к контрольной пряди (рис. 3, чёлка). Если волосы на лобных выемках тонкие, их не трогаем, оставляем в массиве. Подобная техника изложена в стрижке 4.
По аналогии стрижём теменную зону в том случае, когда клиент носит волосы от лица или они волнистые или кудрявые. Начинаем стрижку с фронтально-теменной зоны (рис. 3 теменная зона). Мастер стоит у правого плеча. Как и в предыдущем варианте, стрижём в направлении от лица к наивысшей точке головы. Остальные пряди зоны расположены каждая на своём месте или подтягиваются к предыдущей / контрольной, в зависимости от необходимости. В верхне-затылочном блоке можно изменить постановку ножниц на горизонтальную / по форме головы / продолжить линию среза теменной зоны.
Угол оттяжки 135–140° к вертикали
Руки с ∠от 135–140° ставить гораздо удобнее, чем в оттяжке вертикально вверх. Локоть расположен на уровне груди, плечо прямое, угол среза выставляется пальцами. Удлинения получаются не такие заметные, зато появляется возможность округлить объём.
Угол среза 90°
Угол ведёт себя по-разному в верхних и нижних зонах (рис. 1). В кроющей зоне он похож на градуировку и добавляет объём, в остальных наращивает длину, как углы, которые мы описали выше.
В верхне-затылочной зоне при стрижке вертикальными проборами ∠от 140°, ∠с 90° хорошо сочетается с сильным удлинением к лицу во фронтально-теменной зоне в короткой стрижке, стрижке боб (рис. 1 верхне-затылочная зона).
Во фронтально-теменной и верхне-затылочной зоне ∠от 135–140°, ∠с 90°, постриженный от лица, придаёт направление волосам от лица назад (рис. 1 фронтально-теменная зона, сектор чёлки). В верхне-затылочной зоне можно продолжить стрижку с тем же углом оттяжки и среза. Кроме того, можно оттянуть вертикально вверх с любым углом среза от 90 до 135° или постричь блок по форме головы.
Угол среза 90°
Угол ведёт себя по-разному в верхних и нижних зонах (рис. 1). В кроющей зоне он похож на градуировку и добавляет объём, в остальных наращивает длину, как углы, которые мы описали выше.
В верхне-затылочной зоне при стрижке вертикальными проборами ∠от 140°, ∠с 90° хорошо сочетается с сильным удлинением к лицу во фронтально-теменной зоне в короткой стрижке, стрижке боб (рис. 1 верхне-затылочная зона).
Во фронтально-теменной и верхне-затылочной зоне ∠от 135–140°, ∠с 90°, постриженный от лица, придаёт направление волосам от лица назад (рис. 1 фронтально-теменная зона, сектор чёлки). В верхне-затылочной зоне можно продолжить стрижку с тем же углом оттяжки и среза. Кроме того, можно оттянуть вертикально вверх с любым углом среза от 90 до 135° или постричь блок по форме головы.
Рис. 1
Рис. 2
При стрижке горизонтальными и радиальными проборами в наивысшей точке головы появляется удлинение за счёт округлости головы, поэтому в кроющей зоне этот угол искажает объём. Вьющиеся и волнистые средние и удлинённые волосы хорошо лежат в стрижках с ∠от 135–140°, ∠с 90°. Наращивание длины в наивысшей точке головы в этом случае играет, скорее, положительную роль. Верхняя прядь не подпрыгивает и прижимает пряди, расположенные ниже (рис. 2 верхняя зона слева). С прямыми волосами в этом случае красивого объёма не получится, потребуется пышная укладка, чтобы причёска выглядела хорошо. Для прямых волос рекомендуется отделить верхний блок и постричь его с углом оттяжки вертикально вверх, а волосы височных и затылочной зоны соединить с кроющей зоной или, не соединяя, подстричь короче с нужным углом оттяжки (рис. 2 верхняя зона справа).
Угол оттяжки 90–110–125°
Начнём освоение низких углов с угла оттяжки 110–125°. Он несёт в себе черты более высоких углов и его рассмотрим только с перпендикулярным срезом. Затем перейдём к изучению углов оттяжки, близких к горизонтали, в них рассмотрим три варианта, как в предыдущих параграфах.
Угол оттяжки 110–125°
Разница между верхними и нижними волосами в пряди меньше, чем в предыдущих углах. Удлинения получаются не такие заметные. При любых углах среза с углом оттяжки 110–125° наиболее красивые результаты выходят на вьющихся волосах (рис. 1). Чем больше угол среза, тем сильнее сходство с вышеупомянутыми углами. Поэтому рассмотрим только прямой угол.
рис. 1.47(рис. 1), 1.48 (рис. 2)
Угол оттяжки 110–125° с углом среза 90° чаще применяется на затылочной и височных зонах на коротких и средних волосах. В кроющей зоне этот угол оттяжки даёт искажение из-за закругления головы.
Угол оттяжки 110–125°
Разница между верхними и нижними волосами в пряди меньше, чем в предыдущих углах. Удлинения получаются не такие заметные. При любых углах среза с углом оттяжки 110–125° наиболее красивые результаты выходят на вьющихся волосах (рис. 1). Чем больше угол среза, тем сильнее сходство с вышеупомянутыми углами. Поэтому рассмотрим только прямой угол.
рис. 1.47(рис. 1), 1.48 (рис. 2)
Угол оттяжки 110–125° с углом среза 90° чаще применяется на затылочной и височных зонах на коротких и средних волосах. В кроющей зоне этот угол оттяжки даёт искажение из-за закругления головы.
Иногда применяется в градуированных стрижках, чтобы слегка облегчить верх градуировки (рис. 2 слева). В этом случае кроющую зону следует пройти пойнтингом по линиям стрижки.
Хорошо сочетается с градуировкой на средне-затылочной и височных зонах и снимает избыточный объём в многослойных стрижках, таких как бокс-боб, текстурный двух- и трёхслойный боб, в короткой несведённой стрижке (рис. 2 справа).
Угол оттяжки 90–110° – угол среза 90°
Применяется в височных и нижне-затылочной зоне в коротких и средних стрижках для создания минимального удлинения к краевой (рис. 3, рис. 4 слева синяя стрелка). Стрижётся с внешней стороны пальцев в удлинённых стрижках и с внутренней стороны на длине пряди до 10 см. Хорошо совмещается с градуировкой на средне-затылочной и височных зонах и снимает излишний объём в многослойных стрижках, таких как бокс-боб, текстурный 2-х и 3-х слойный боб, в короткой несведённой стрижке.
Хорошо сочетается с градуировкой на средне-затылочной и височных зонах и снимает избыточный объём в многослойных стрижках, таких как бокс-боб, текстурный двух- и трёхслойный боб, в короткой несведённой стрижке (рис. 2 справа).
Угол оттяжки 90–110° – угол среза 90°
Применяется в височных и нижне-затылочной зоне в коротких и средних стрижках для создания минимального удлинения к краевой (рис. 3, рис. 4 слева синяя стрелка). Стрижётся с внешней стороны пальцев в удлинённых стрижках и с внутренней стороны на длине пряди до 10 см. Хорошо совмещается с градуировкой на средне-затылочной и височных зонах и снимает излишний объём в многослойных стрижках, таких как бокс-боб, текстурный 2-х и 3-х слойный боб, в короткой несведённой стрижке.
Срижки
1. Стрижка на длинные волосы «ПЛОЩАДКА» в теменной зоне
Начнём с простого. Эту стрижку рассматривают прежде всего, когда клиент хочет «подровнять» концы. Она служит вариантом массивной формы с добавлением прогрессии в кроющей зоне. Чем она лучше градуировки на средние и длинные волосы? Во-первых, стричь гораздо быстрее. Во-вторых, при любой длине и густоте массивная линия не выворачивается, как градуированная. В-третьих, это прекрасное решение для толстых волос – объём перемещается с линии окантовки на 5–7 см выше и лежит мягче.
Выполняем деление крест-накрест через наивысшую точку головы. Для этого встаём за спиной клиента, проводим вертикальный пробор через наивысшую точку головы от центра лба до середины линии роста волос на шее. От наивысшей точки опускаем горизонтальный пробор к ушной раковине. Если височная зона узкая, то линию пробора проведём за ухо.
Голову модели наклоняем вперёд, плечи ровно, ноги не перекрещены. Мастер должен находиться ровно напротив линии среза, для этого лучше сесть на стул, а кресло поднять максимально вверх. Стрижку начинаем с нижне-затылочной зоны. Горизонтальными проборами выделяем первую прядь справа и слева от центрального вертикального пробора, оттягиваем вертикально вниз. Прядь нужно натянуть от корней до кончиков без провисания. Стрижём с внутренней стороны пальцев. Проверяем баланс. Все следующие пряди зоны делаем с такой же оттяжкой, можно применить внутреннюю градуировку на 3–4 первых прядях. Контур бывает прямой (1), слегка закруглённый вперёд (2) или дугообразно вогнутый (3). Височно – боковые блоки стрижём, наклоняя голову в противоположную от себя сторону, продолжая линию среза затылочной зоны (рис. 1).
Выполняем деление крест-накрест через наивысшую точку головы. Для этого встаём за спиной клиента, проводим вертикальный пробор через наивысшую точку головы от центра лба до середины линии роста волос на шее. От наивысшей точки опускаем горизонтальный пробор к ушной раковине. Если височная зона узкая, то линию пробора проведём за ухо.
Голову модели наклоняем вперёд, плечи ровно, ноги не перекрещены. Мастер должен находиться ровно напротив линии среза, для этого лучше сесть на стул, а кресло поднять максимально вверх. Стрижку начинаем с нижне-затылочной зоны. Горизонтальными проборами выделяем первую прядь справа и слева от центрального вертикального пробора, оттягиваем вертикально вниз. Прядь нужно натянуть от корней до кончиков без провисания. Стрижём с внутренней стороны пальцев. Проверяем баланс. Все следующие пряди зоны делаем с такой же оттяжкой, можно применить внутреннюю градуировку на 3–4 первых прядях. Контур бывает прямой (1), слегка закруглённый вперёд (2) или дугообразно вогнутый (3). Височно – боковые блоки стрижём, наклоняя голову в противоположную от себя сторону, продолжая линию среза затылочной зоны (рис. 1).
Рис. 1
2. Стрижка «КАСКАД» вертикальными проборами с сохранением плотности на висках
Стрижку рекомендую лёгким на подъём девушкам и женщинам, которым хочется и объёма, и длины, а также плотного среза. Чтобы причёсывать её без тяжёлой артиллерии, и без укладки тоже смотрелось нормально.
Выполняем основное деление крест-накрест через наивысшую точку головы. Как и в предыдущей стрижке волосы на затылочной зоне стрижём методом наложения прядь на прядь прямым срезом. Если длина волос не требует сильного вмешательства, окантовку делаем после завершения прогрессии.
Проводим симметричные деления по лобным выемкам до центрального горизонтального пробора от уха до уха. Дугообразно продолжаем их в затылочной зоне с обеих сторон, огибая ушные раковины. На затылке деления достигают краевого роста в углах краевой линии (рис. 1). Получившиеся височно-боковые зоны отчёсываем и фиксируем, чтобы не мешали дальнейшей стрижке.
Выполняем основное деление крест-накрест через наивысшую точку головы. Как и в предыдущей стрижке волосы на затылочной зоне стрижём методом наложения прядь на прядь прямым срезом. Если длина волос не требует сильного вмешательства, окантовку делаем после завершения прогрессии.
Проводим симметричные деления по лобным выемкам до центрального горизонтального пробора от уха до уха. Дугообразно продолжаем их в затылочной зоне с обеих сторон, огибая ушные раковины. На затылке деления достигают краевого роста в углах краевой линии (рис. 1). Получившиеся височно-боковые зоны отчёсываем и фиксируем, чтобы не мешали дальнейшей стрижке.
Рис. 1
Рис. 2
В затылочной зоне от наивысшей точки головы отчёсываем вертикальным пробором контрольную прядь в центре зоны, оттягиваем вертикально вверх ∠от 180° и стрижём параллельно полу или с небольшим удлинением ∠c 90–110° (рис. 1). Угол среза может быть и больше, если есть желание сделать более заметный переход от короткой макушки к длинным волосам на затылке. Длина в наивысшей точке головы может варьироваться от 10–14 см до 20 см и более.
Следующие пряди этой зоны можно постричь несколькими способами (рис. 2):
– оттягивать пряди вертикально вверх, ориентируясь на контрольную в центре (рис. 2, синие стрелки слева);
– подтягивать пряди к предыдущей справа и слева, начиная от контрольной в центре (рис. 2, красные стрелки справа);
– подтягивать все волосы блоков справа и слева к контрольной пряди в центре (рис. 2, синие стрелки справа).
Следующие пряди этой зоны можно постричь несколькими способами (рис. 2):
– оттягивать пряди вертикально вверх, ориентируясь на контрольную в центре (рис. 2, синие стрелки слева);
– подтягивать пряди к предыдущей справа и слева, начиная от контрольной в центре (рис. 2, красные стрелки справа);
– подтягивать все волосы блоков справа и слева к контрольной пряди в центре (рис. 2, синие стрелки справа).
3. Стрижка «КАСКАД» радиальными проборами
Возможно ли сделать несколько разных форм на длинных волосах, если использовать один шаблон? Конечно!
В отличие от предыдущей стрижки этот каскад имеет уникальное качество – изменяя только угол среза, силуэт модифицируется от спокойного объёма на средней длине до сильного наращивания длины и короткой части в точке распада. Посмотрим, как с помощью радиальных проборов получить равномерное распределение высоких углов.
В отличие от предыдущей стрижки этот каскад имеет уникальное качество – изменяя только угол среза, силуэт модифицируется от спокойного объёма на средней длине до сильного наращивания длины и короткой части в точке распада. Посмотрим, как с помощью радиальных проборов получить равномерное распределение высоких углов.
Рис. 1
Рис. 2
Встаём за спиной клиента, проводим вертикальный пробор через наивысшую точку головы от центра лба до середины линии роста волос на шее. Затем отступаем от наивысшей точки головы по направлению к макушке на 1–2 см. Это будет центральная точка нашей стрижки или коротко центр. Опускаем из него горизонтальный пробор к задней части ушной раковины. Стрижку начинаем с выделения контрольной пряди с левой стороны по горизонтальному пробору с началом в центре. Прядь напоминает арбузную дольку – исходит из центральной точки и расширяется к низу. Чем короче волосы в теменной области, тем мельче проборы. Даже тонкие волосы выбираем прядями шириной до 1 см, если речь идёт о длине макушки 5–7 см, и наоборот, когда длина пряди превышает 15–20 см ширина пряди может быть 1,5–2 см в самом широком месте.
Для начала разберём постановку парикмахера при стрижке радиальными проборами. Стоим за левым плечом клиента. Для левшей зеркальная постановка, то есть контрольная прядь выделяется с правой стороны. Возвращаемся к правшам. Двигаемся вокруг головы клиента по направлению к правому плечу (рис. 1). Чёрная стрелка показывает движение мастера вокруг кресла, красная – направления его взгляда. То есть при стрижке на затылке парикмахер двигается задом наперёд. Стоим справа от пряди, левши стоят с левой стороны. Стрижём прядь от коротких волос к более длинным (рис. 2). Это правило применяется всегда при стрижке прогрессивной формы. Контрольная точка в центре головы в этом случае всегда находится на кончиках пальцев.
Для начала разберём постановку парикмахера при стрижке радиальными проборами. Стоим за левым плечом клиента. Для левшей зеркальная постановка, то есть контрольная прядь выделяется с правой стороны. Возвращаемся к правшам. Двигаемся вокруг головы клиента по направлению к правому плечу (рис. 1). Чёрная стрелка показывает движение мастера вокруг кресла, красная – направления его взгляда. То есть при стрижке на затылке парикмахер двигается задом наперёд. Стоим справа от пряди, левши стоят с левой стороны. Стрижём прядь от коротких волос к более длинным (рис. 2). Это правило применяется всегда при стрижке прогрессивной формы. Контрольная точка в центре головы в этом случае всегда находится на кончиках пальцев.
4. Текстурная многослойная каскадная стрижка с чёлкой
Стрижка идеально подходит обладательницам густых волос. Создаёт небрежный бунтарский образ в духе рок-группы Nirvana. На сильно вьющихся и пористых волосах нужного эффекта не выйдет. Лучше применить другую технику.
Делаем деление крест-накрест через наивысшую точку головы.
Второе деление делаем по лобным выемкам горизонтально на висках и закругляясь в верхне-затылочной зоне.
Третье деление – в затылочной зоне дугообразным пробором на уровне верхнего края ушной раковины и на 2 см выше затылочного бугра в центре зоны.
Начинаем стрижку с нижне-затылочной зоны 1. Задаём нужную длину прямым срезом. Оптимальная длина варьируется от линии 5–6 см ниже плеч, но выше лопаток. Затем в центре зоны вертикальным пробором отделяем контрольную прядь и отчёсываем таким образом, чтобы при захвате нижние пряди выпадали из пальцев – это сохранит плотность окантовки.
Делаем деление крест-накрест через наивысшую точку головы.
Второе деление делаем по лобным выемкам горизонтально на висках и закругляясь в верхне-затылочной зоне.
Третье деление – в затылочной зоне дугообразным пробором на уровне верхнего края ушной раковины и на 2 см выше затылочного бугра в центре зоны.
Начинаем стрижку с нижне-затылочной зоны 1. Задаём нужную длину прямым срезом. Оптимальная длина варьируется от линии 5–6 см ниже плеч, но выше лопаток. Затем в центре зоны вертикальным пробором отделяем контрольную прядь и отчёсываем таким образом, чтобы при захвате нижние пряди выпадали из пальцев – это сохранит плотность окантовки.
Рис. 1
Стрижём её с углом оттяжки ∠от 135° и углом среза ∠с 110–135° (рис. 1). Все остальные пряди справа и слева стрижём каждую на своём месте до зоны поворота головы, обозначенным розовым пунктиром. Затем подтягиваем волосы височно-боковых зон к пряди на зоне поворота.
Можно практиковать другой вариант для этой зоны – подтягивать каждую прядь к предыдущей, начиная с контрольной в центре. А в случае очень тонких волос для увеличения плотности за ушными раковинами попрядно подтягиваем все пряди к контрольной пряди в центре. Оба этих способа стрижём как описано выше с углом оттяжки ∠от 135° и углом среза ∠с 110–135°.
Можно практиковать другой вариант для этой зоны – подтягивать каждую прядь к предыдущей, начиная с контрольной в центре. А в случае очень тонких волос для увеличения плотности за ушными раковинами попрядно подтягиваем все пряди к контрольной пряди в центре. Оба этих способа стрижём как описано выше с углом оттяжки ∠от 135° и углом среза ∠с 110–135°.
5. Прогрессивная стрижка с вертикальным несведением
Рис. 2
Часто бывает, что на затылке густота и плотность волос превышает височные зоны. Посмотрим, как можно обойти эту проблему. Стрижка эффектно выглядит на кудрявых и волнистых волосах. Несоединённое удлинение в височной зоне обеспечивает плотность окантовки при недостаточной густоте. При этом выглядит совершенно незаметным.
Выполняем деление крест-накрест через наивысшую точку головы таким же манером, как и в предшествующих стрижках.
И второе деление по лобным выемкам проделываем аналогично технологии упомянутой выше. Фиксируем кроющую зону. Если на висках волосы тонкие, отчёсываем краевую и закалываем зажимами, чтобы ещё сильнее их уплотнить.
Выполняем деление крест-накрест через наивысшую точку головы таким же манером, как и в предшествующих стрижках.
И второе деление по лобным выемкам проделываем аналогично технологии упомянутой выше. Фиксируем кроющую зону. Если на висках волосы тонкие, отчёсываем краевую и закалываем зажимами, чтобы ещё сильнее их уплотнить.
Стрижку начинаем с середины затылочной зоны. Стрижём каждую прядь на своём месте, двигаемся вокруг головы, получаем круглую проекцию на затылке. Длина варьируется от более коротких волос 10–12 см в верхней точке до средних 15–20 см. Угол оттяжки 100–110° угол среза 110° (рис. 1) до зоны поворота головы. ∠от 100–110° угол среза ∠c 135° после зоны поворота (рис. 2). При этом контрольная точка находится в верхней части пряди, остальная нижняя часть не совмещается с предыдущей. В височных зонах начинаем подтягивать каждую следующую прядь к предыдущей. Делаем окантовку. В коротком варианте линия низа касается основания шеи, в более длинном — ниже плеч. На волнистых и прямых послушных волосах хорошо сочетается с текстурной проработкой концов. Тогда целесообразно оставить лишнюю пару-тройку сантиметров на технику врезания. Подробнее в параграфе 8.
6. «Ромб»
По силуэту, распределению объёма и вариативности стрижка более всего похожа на каскад радиальными проборами. Она подходит для любой длины волос и лучше всего себя проявляет с высокими углами среза для получения значительной разницы между длинами в наивысшей точке головы и по периферии.
Как во всех предыдущих стрижках начинаем с основного деления крест-накрест. В центре головы сегментируем ромб со сторонами не более 4 см (рис. 1). Остальные волосы каждого блока закалываем. В ромбе выделяем контрольную прядь по любой из сторон. Оттягиваем вертикально вверх и стрижём параллельно полу, все остальные пряди этого небольшого блока – аналогично. Проверяем себя по соседней стороне ромба. Если всё правильно, то они равны между собой. Длина в ромбе может быть любая (от 5–7 см до 20–25 см), всё зависит от желаемого результата.
Как во всех предыдущих стрижках начинаем с основного деления крест-накрест. В центре головы сегментируем ромб со сторонами не более 4 см (рис. 1). Остальные волосы каждого блока закалываем. В ромбе выделяем контрольную прядь по любой из сторон. Оттягиваем вертикально вверх и стрижём параллельно полу, все остальные пряди этого небольшого блока – аналогично. Проверяем себя по соседней стороне ромба. Если всё правильно, то они равны между собой. Длина в ромбе может быть любая (от 5–7 см до 20–25 см), всё зависит от желаемого результата.
Рис. 1
Рис. 1
Далее, выбираем один из четырёх сегментов, например, на затылке справа. Отчёсываем сторону ромба, которая примыкает к этой зоне, шириной 0,5 см, остальные волосы ромбовидного блока закалываем. Начинаем стрижку с первой пряди, расположенной по горизонтальному пробору от ромба до ушной раковины. Стоим слева у виска, чтобы короткая часть пряди оказалась на кончиках пальцев.
Стрижём радиальными проборами, оттягиваем волосы вертикально вверх (рис. 2). Угол среза варьируется от ∠c 100° к вертикали до максимального удлинения. Самый лучший диапазон ∠c 110–135°. При стрижке радиальными проборами контрольными является сторона ромба и предыдущая прядь. Двигаемся по часовой стрелке вокруг головы клиента, мастера-левши в обратную сторону.
Почему не поступить проще? Многие школы используют технику одного среза для создания удлинения от центра к краевой. Можно подтянуть блок к стороне ромба одним захватом, одним или несколькими параллельными проборами? Можно. На слабых послушных волосах. Но надо учесть, что в этом случае приращение к лицу будет не слишком большое. Если длина ромба составляет 10 см – прирост во фронтальной зоне будет 4 см, что приблизительно равняется углу в 110° при стрижке радиальными проборами. А в затылочной зоне прирост будет как с углом 95°. Когда длина пряди больше, то приращение станет меньше. Например, длина центральных прядей 20 см – длина у лица будет чуть больше 22 см, то есть как с углом 100° при стрижке радиальными проборами. Я не вижу смысла делать столь точную сложную стрижку для получения такого маленького приращения длины на нормальных и густых волосах. Проще использовать каскад радиальными проборами.
Стрижём радиальными проборами, оттягиваем волосы вертикально вверх (рис. 2). Угол среза варьируется от ∠c 100° к вертикали до максимального удлинения. Самый лучший диапазон ∠c 110–135°. При стрижке радиальными проборами контрольными является сторона ромба и предыдущая прядь. Двигаемся по часовой стрелке вокруг головы клиента, мастера-левши в обратную сторону.
Почему не поступить проще? Многие школы используют технику одного среза для создания удлинения от центра к краевой. Можно подтянуть блок к стороне ромба одним захватом, одним или несколькими параллельными проборами? Можно. На слабых послушных волосах. Но надо учесть, что в этом случае приращение к лицу будет не слишком большое. Если длина ромба составляет 10 см – прирост во фронтальной зоне будет 4 см, что приблизительно равняется углу в 110° при стрижке радиальными проборами. А в затылочной зоне прирост будет как с углом 95°. Когда длина пряди больше, то приращение станет меньше. Например, длина центральных прядей 20 см – длина у лица будет чуть больше 22 см, то есть как с углом 100° при стрижке радиальными проборами. Я не вижу смысла делать столь точную сложную стрижку для получения такого маленького приращения длины на нормальных и густых волосах. Проще использовать каскад радиальными проборами.
7.короткая прогрессивная стрижка
Стрижка имеет прямоугольную форму, прекрасная альтернатива градуированной стрижке. Снимает лишний объём и поднимает его в височных зонах, хорошо смотрится на прямых и волнистых волосах.
Делаем деление крест-накрест через наивысшую точку головы.
Второе деление делаем по лобным выемкам горизонтально на висках и закругляясь в верхне-затылочной зоне.
Третье деление делаем дугообразным пробором чуть выше затылочного бугра.
Делаем деление крест-накрест через наивысшую точку головы.
Второе деление делаем по лобным выемкам горизонтально на висках и закругляясь в верхне-затылочной зоне.
Третье деление делаем дугообразным пробором чуть выше затылочного бугра.
Рис. 1
Рис. 2
Стрижку начинаем с середины затылочной зоны 1 (рис. 1) вертикальными проборами. Угол оттяжки ∠от 100–110°, угол среза ∠c 90–100°. Стрижём круглую проекцию, каждая прядь на своём месте. В височных зонах продолжаем стричь без изменения оттяжки.
Височную зону можно оформить несколькими способами:
1. методом врезания для получения текстурной окантовки на уровне середины ушной раковины (рис. 2);
2. при желании можно оставить несведённую прядь шириной 1–1,5 см вокруг ушной раковины, оформить её длиной до середины щеки или ниже (рис. 3);
3. прямым срезом на уровне верхнего края ушной раковины для графичной окантовки (рис. 4).
Височную зону можно оформить несколькими способами:
1. методом врезания для получения текстурной окантовки на уровне середины ушной раковины (рис. 2);
2. при желании можно оставить несведённую прядь шириной 1–1,5 см вокруг ушной раковины, оформить её длиной до середины щеки или ниже (рис. 3);
3. прямым срезом на уровне верхнего края ушной раковины для графичной окантовки (рис. 4).
8.Текстура. Техника врезания
В каждой из предложенных выше стрижек можно использовать текстурную проработку. Показанием для этого является желание клиента иметь более тонкие концы волос, выразительное обрамление у лица, подчёркнутые пряди в кроющей зоне. Парикмахер может предложить своему клиенту придать больше объёма в некоторых зонах. Эти задачи могут быть решены разными путями. Я предлагаю рассмотреть технику врезания, как универсальный метод для создания текстуры, снятия лишнего объёма с кончиков волос и, наоборот, добавления прикорневого объёма там, где это необходимо.
Техника врезания всегда делается на мокрые волосы. Глубина среза от 2 см. Шаг между срезами 1,5–2 см.
Для начала рассмотрим текстурную окантовку. Для создания короткой текстурной окантовки по краевой линии затылка плотно прижимаем волосы расчёской к коже. Намечаем линию окантовки прямым срезом на 2 см длиннее, чем требуется.
Техника врезания всегда делается на мокрые волосы. Глубина среза от 2 см. Шаг между срезами 1,5–2 см.
Для начала рассмотрим текстурную окантовку. Для создания короткой текстурной окантовки по краевой линии затылка плотно прижимаем волосы расчёской к коже. Намечаем линию окантовки прямым срезом на 2 см длиннее, чем требуется.
Рис. 1
Рис. 2
Начинаем работать с левого угла пряди. Вводим полураскрытые полотна ножниц в волосы в 1,5–2 см от края пряди. Делаем срез по направлению к ушной раковине, то есть ножницы двигаются справа налево, сверху вниз. Стрижём дугообразную линию, начинаем срез под углом 135° к натянутой вниз пряди, затем кончики ножниц описывают дугу, чтобы к середине среза двигаться почти вертикально вниз вдоль пряди (рис. 1). Положение ножниц правильное, если одно из полотен ножниц прикасается к коже, а второе двигается с внешней стороны пряди. Рука расположена ладонью вниз и к голове. Совершаем мелкие частые движения большим пальцем правой руки без давления на прядь.
Волосы стрижём, а не рвём! Вырезаем треугольник с одним сильно заострённым углом.
Следующий срез делаем правее на 1,5–2 см. Такими шагами проходим всю левую сторону и заканчиваем в точке через 1 см за центром.
Правую сторону стрижём аналогично. Разница лишь в постановке руки – ладонь находится сверху, локоть прижат к телу. Движение ножниц слева направо, сверху вниз. Центральная прядь прострижена и справа, и слева (рис. 2). Тонкие мелкие волоски между прядками убираем кончиками ножниц или окантовочной машинкой. Таким же образом мы делаем текстурную обработку волос в височной зоне, направление среза от уха к лицу.
Волосы стрижём, а не рвём! Вырезаем треугольник с одним сильно заострённым углом.
Следующий срез делаем правее на 1,5–2 см. Такими шагами проходим всю левую сторону и заканчиваем в точке через 1 см за центром.
Правую сторону стрижём аналогично. Разница лишь в постановке руки – ладонь находится сверху, локоть прижат к телу. Движение ножниц слева направо, сверху вниз. Центральная прядь прострижена и справа, и слева (рис. 2). Тонкие мелкие волоски между прядками убираем кончиками ножниц или окантовочной машинкой. Таким же образом мы делаем текстурную обработку волос в височной зоне, направление среза от уха к лицу.
